ডিএসএলআরের জন্য লেন্স কিনবেন কিভাবে...

(হপ্তাদুয়েক আগে শোহেইল ভাই পরামর্শ দিলেন লেন্স নিয়ে লিখতে, দুদিন আগে মুর্শেদ জানালো একটা সিরিজ শুরু করলে কেমন হয়। সে সম্ভবত একটা পুরো ই-বুক নামিয়ে ফেলবে। লেন্স নিয়ে ইদানিং এতো ঘাঁটাঘাটি করছি যে সেই বিষয়ে কিছু লিখলে মন্দ হয় না। মুস্কিল হল এই লেখা কিছুটা ক্যানন ব্র্যান্ডের দিকে ঝুকে যেতে পারে, আশা করছি বাকি ডাইসাইটে ফটুরে সচলরা (আনিস মাহমুদ, প্রকৃতিপ্রেমিক, সিরাজ, মুস্তাফিজ, আহমেদ শরীফ) যেসব বিষয় বাদ পড়ে যাবে সেগুলো মন্তব্যে জুড়ে দেবেন )

আগে লোকে ক্যামেরা কিনলে পয়েন্ট অ্যান্ড শুট ক্যামেরা কিনত। খুব শখ আর মালপানি না থাকলে এসএলআর কিনবার আগ্রহ দেখা যেত না। ইদানিং এসএলআর কেমন যেন কনজিউমার প্রডাক্ট হয়ে গেছে। যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই দাবী করে তার একটা ডিএসএলআর আছে। গভীর ঈর্ষায় আমিও একদিন একটা কিনে ফেললাম। তারপর শুরু হইল কাহিনী...

ক্যামেরাটা ভালো, সাথে মাগনা জুম লেন্স। লেন্সের নাম Canon EF-S 17-85mm IS USM । এই দীর্ঘ নামের মানে বুঝতে আমার পুরা একটা সপ্তাহ লেগে গেল। ভাবলাম "ইহাতেই হইবে"। মাস দুয়েক পর টের পেলাম ক্যামেরার চেয়ে লেন্স জিনিসটার ভূমিকা অনেক বেশী। অনেকে সাধারন লেন্সেই অসাধারন ছবি তোলেন, কিন্তু লেন্সের কারিগরী ঠিকমতো ধরতে পারলে ভালো ছবি তৈরিতে অনেক সাহায্যে পাওয়া সম্ভব। মুস্কিল হল এই কারিগরীর বিষয়টা খানিক ঘোলাটে। এবং বিষয়গুলো পরিস্কার হতে আরো মাস চারেক লেগে গেল। আমার মতো অনেকেই এই ঝঞ্ঝাটে পড়েন, তাই এই লেখা কিছু ফান্ডামেন্টাল বিষয় আলোচনা করা যাক। বেশী কারিগরী বিষয় টানলে লোকে পালাতে পারে। তাই খানিকটা সরলীকৃত ধারায় আলোচনাটাকে রাখাই সঙ্গত মনে হল।

লেন্স হল ক্যামেরার চোখ। তার প্রধান কাজ হল আলোছায়ার ছবিটাকে ক্যামেরার সেন্সরে ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলা যেন ছবির স্পষ্টতা (শার্পনেস), রং (স্যাচুরেশন) আর উজ্জ্বলতা (কনট্রাস্ট) অবিকৃত থাকে ।

ভালো লেন্সে এই কাজটা ভালো ভাবে হয়, খারাপ লেন্সে ছবি মার খেয়ে যায়। এর কারন হিসেবে ব্যবহৃত কাঁচের উপাদান ও লেন্সের গড়ন দায়ী। ভালো লেন্স ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন, ডিফ্র্যাকশন এবং আরো কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রন করে বলে ছবি হয় ঝকঝকে, সুস্পষ্ট। সস্তা লেন্স খুব নির্দিষ্ট একটা ছোট্ট সীমার (বিশেষ অ্যাপারচার ও ফোকাল লেন্থে) মধ্যে ভালো কাজ করে, তার বাইরে গেলেই ছবি খারাপ হতে থাকে।

নীচের ছবি দুটো দেখলেই বোঝা যায় পার্থক্য। ১ম ছবিটা সস্তা (১৮,০০০টাকা) Canon EF-S 50-250 লেন্সে তোলা । ২য় ছবিটা দামী (১,১০,০০০টাকা) Canon EF 70-200 f/2.8 L লেন্সে তোলা।

Canon EF-S 50-250 f/5.6

Canon EF 70-200 f/5.6

কোন লেন্স কতোটা শার্প সেটা জানার জন্য তার MTF চার্ট দেখা যেতে পারে। তবে আমাদের মতো লোকজন MTF দেখার চেয়ে রিভিউ পড়তে পছন্দ করে। ইন্টারনেটে রিভিউ এর দুটো সাইট হলঃ
১. http://www.the-digital-picture.com
২. http://www.wlcastleman.com/equip/reviews

ছবিকে ঠিকঠাক ফুটিয়ে তোলার কাজ কতোটা ভালোভাবে করতে পারছে সেটা দেখা ছাড়াও লেন্সের আরো কিছু বিষয় দেখে নিতে হয়। সেগুলো হলঃ

১. ফোকাল লেন্থ কতো মিলিমিটার?
২. জুম না প্রাইম?
৩. ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার কতো?
৪. ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন বা ভাইব্রেশন রিডাকশন আছে কিনা?
৫. বিল্ড কোয়ালিটি কেমন?

এবার দেখা যাক এই বিষয়গুলোর মানে কি..

১. ফোকাল লেন্থ

---

ফোকাল লেন্থ হল লেন্সের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্যামেরা সেন্সরের দুরত্ব (যখন সাবজেক্ট ফোকাসে থাকে)। ফোকাল লেন্থ মাপা হয় মিলিমিটারে।

এই মাপ যতো ছোট হবে লেন্স ততো বেশী এলাকা দেখতে পায়, কিন্তু তাতে সব ছোট ছোট দেখায়। এই মাপ যতো বেশী হবে লেন্স ততো কম এলাকা দেখতে পায়, কিন্তু এতে করে সাবজেক্ট অনেক বড় দেখায় (দূরবীনের মতো)।

কম মিলিমিটারের লেন্সকে বলে ওয়াইড অ্যাংগেল আর বেশী হলে বলে টেলিফোটো।

টেলিফোটো কাজ করে দূরবীনের মতো, পাখির ছবি তোলার জন্য ৬০০ থেকে ৮০০ মিলিমিটারের সুপার টেলিফোটো ব্যবহৃত হয়।

দালানকোঠা কিংবা দৃশ্য তোলার জন্য টেলিফোটো কাজের নয়। এই জন্য ওয়াইড অ্যাংগেল প্রয়োজন যা (দূরবীনের ঠিক উল্টো) সব কিছুকে ছোট করে এক ফ্রেমে আটিয়ে ফেলে।

নীচের ছবিগুলোতে ওয়াইড আর টেলির ব্যবহার দেখুন।

২৪মিমি ওয়াইড অ্যাংগেল লেন্সে পুরো পাহাড় দৃশ্যামন

৪৭মিমি নর্মাল লেন্সে পাহাড় আংশিক দৃশ্যমান

১০৫মিমি টেলিতে পাহাড়চুড়া দেখা যাচ্ছে শুধু

ফোকাল লেন্থের সাথে পারস্পেক্টিভেরও সম্পর্ক আছে। নীচের ছবিতে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন বদলে যাচ্ছে ফোকাল লেন্থের সাথে সাথে

১৮ মিলিমিটার ওয়াইড অ্যাংগেল লেন্সে তোলা ছবি (দূরের বাড়িঘর সব ছোট)

৫০ মিলিমিটার নর্মাল লেন্সে তোলা একই ছবি (পেছনের বাড়িঘর একটু কাছে চলে এসেছে)

৩০০ মিলিমিটার টেলিফোটো লেন্সে তোলা সেই ছবি (বাড়িঘর একদম কাছে)

২. জুম না প্রাইম?

---

যে লেন্সের ফোকাল লেন্থ অপরিবর্তনশীল তাকে বলে প্রাইম লেন্স। আর যেটা ফোকাল লেন্থ নির্দিষ্ট সীমায় বদলানো যায় তাকে বলে জুম। শুনে মনে হতে পারে জুম থাকলে প্রাইমের কি দরকাররে ভাই? একটা বিশাল সীমার জুম লেন্স কিনলেই তো হয়। হু, একই প্রশ্ন ছিল আমারো। ঘটনা হল জুম লেন্সে ভালো কোয়ালিটি দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যায়। এই ধরুন ম্যাকসিমাম অ্যাপারচারের কথা (এটা খায় না মাথায় দেয় জানবো একটু পরে)। প্রাইমে যেখানে ১.২ থেকে ১.৮ পাওয়া যায় সেখানে জুমে হয় সচরাচর ৪ থেকে ৫.৬। খুব ভালো দামী জুমে ২.৮ পাওয়া যায়, কিন্তু সেরকম জুম লেন্স বেশী নেই, সুলভও নয়।

যারা ট্রাভেল করেন তারা জুম পছন্দ করেন, কারন একটা লেন্সেই সব হয়। কিন্তু যারা স্পেশালাইজড কাজ করেন, তারা অনেক সময় প্রাইম ব্যবহার করেন। পোর্ট্রেটের কথাই ধরা যাক, ৫০মিমি-f/১.২ এবং ৮৫মিমি-f/১.২, এই দুটি প্রাইম লেন্সটা পোর্ট্রেট তুলিয়েদের খুব পছন্দের। খুব জনপ্রিয় ও উন্নত জুম লেন্সের একটা হল ৭০-২০০মিমি f/২.৮।

ভালো জুমে ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার অপরিবর্তনশীল থাকে, সস্তাগুলোয় ফোকাল লেন্থ বদলের সাথে ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার বদলায়।

৩. ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার কতো?

---

ম্যাক্সিমাম অ্যাপার্চার হল সর্বোচ্চ কি পরিমান আলো লেন্সে ঢুকতে পারে। একে প্রকাশ করা হয় f/x স্টাইলে (উদাহরন: f/1.4)

x এর মান যতো কম হবে ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচারও ততো বেশী হবে।

ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার বেশী হলে বুঝলাম আলো বেশী ঢুকে। কিন্তু তাতে কি ফায়দা? ফায়দা অনেক। সেগুলো হলঃ

**** অনেক বেশী শাটার স্পীড ব্যবহার করা যাবে। বেশী শাটার স্পীড মানে রাতে হাত কাঁপলেও ছবি ঝাপসা হবে না, সাবজেক্ট বেশী দৌড়ঝাপ করলেও ঘোলা দেখাবে না। যারা ফ্ল্যাশ ছাড়া, রাতে বা কম আলোতে ছবি তুলতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটা একটা জরুরী ফিচার।

**** ডেপথ অফ ফীল্ড কম হবে। ডেপথ অফ ফীল্ড কম হলে সাবজেক্ট বাদে বাকি সব ঘোলা হয়ে যায়। এতে ছবিতে চমৎকার ইফেক্ট তৈরি হয়। একে বোকে বলে। ফটুরেরা বোকে ইফেক্ট আনার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে থাকেন।

বর-বধু বোকে হয়ে গেলেন, ফোকাসে শুধু আঙুল!

**** বেশী আলো ঢোকায় আরো কিছু কারনে ছবির কোয়ালিটিও উন্নত হয়

যে লেন্সের ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার ২.৮ থেকে ১.০ এর মধ্যে থাকে তাদের ফাস্ট লেন্স বলা হয় (সরলীকৃত বক্তব্য)। অ্যাকশন বা লো লাইট ফোটোগ্রাফির জন্য এদের বড়ই কদর, দামও সেরকম।

৪. ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন

---

লেন্স ফাস্ট হলে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন (ক্যাননের টার্ম, বা নিকনের টার্ম হল ভাইব্রেশন রিডাকশন) এর প্রয়োজন কমে যায়। কিন্তু ফোকাল লেন্থ ২০০মিমি বা তদুর্ধ হলে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সনি, পেনট্যাক্স ও অলিম্পাসে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন ক্যামেরার বডিতে তৈরি থাকে বলে লেন্সে এর প্রয়োজন হয় না। ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন থাকলে হাতে ধরে ছবি তোলার কাজটা খানিকটা সোজা হয়।

৫. বিল্ড কোয়ালিটি কেমন

---

দামী প্রোফেশনাল লেন্স গুলো এমন ভাবে বানানো হয় যেন বহুব্যবহারেও এরা নষ্ট না হয়। আপনি পেশাদার হলে এটাও বিবেচ্য বিষয়। কনজুমার লেন্সগুলো সস্তা প্লাস্টিকে তৈরি হয়, প্রোফেশনাল লেন্স শক্তপোক্ত, ডাস্টপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ হয়ে থাকে। অনেক জায়গা পড়েছি যে, ভালো লেন্স হাত থেকে লেন্স পড়ে গেছে, তারপরও বছরের পর বছর ঠিকঠাক কাজ করেছে সমস্যা ছাড়াই।

৬. ডিসর্টশন

---

বাজে লেন্সের ছবি এক্সট্রিম ওয়াইড বা টেলিতে বেঁকে যায় অনেক সময়। কেউ কেউ সেটা নিয়ে খুশী থাকেন, কেউ থাকেন না। খুশী-অখুশী যাই হোন না কেন, দেখে নিন ঠিক কোন ক্ষেত্রে ডিসটর্শন ঘটে। ছবি গোলচে হয়ে গেলে বলে ব্যারেল ডিসটর্শন, আর এর উল্টো হলে বলে পিনকুশন ডিসটর্শন।

তবে ফিশআই লেন্স বলে একটি লেন্স তৈরি-ই করা হয় ব্যারেল ডিসটর্শনের নাটকীয়তা ব্যবহার করার জন্য। নীচে ফিশআই লেন্সে তোলা ছবি দেখুন..

৭. EF না EF-S (ক্যানেনর জন্য প্রযোজ্য শুধু)

---

EF-S লেন্স শুধু ২০ডি, ৩০ডি, ৪০ডি, ৩৫০ডি, ৪০০ডি, ৪৫০ডি, ১০০০ডি তে চলবে। অন্যদিকে EF লেন্স প্রায় সব ক্যামেরাতেই চলে।
প্রোফেশনাল L লেন্সগুলো হয় EF টাইপ। অন্যদিকে EF-S টাইপে খুব বেশী ভালো লেন্স চোখে পড়ে না..

...........................................

তাহলে দাঁড়ালটা কি?

যা বোঝা গেল তাহল ভালো লেন্স হতে হলে

১. লেন্সের শার্পনেস, কন্ট্রাস্টের মতো বিষয়গুলো ভালো হতে হবে। এজন্য MTF চার্ট বা রিভিউ ফলো করা যেতে পারে।

২. ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার ২.৮ বা তার চেয়ে ছোট কোন সংখ্যা হতে হবে (সরলীকৃত বক্তব্য)।

৩. জুম লেন্সের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার যেন সব লেন্থেই এক থাকে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার থাকলে ভালো।

৪. ক্যাননে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন / নিকনে ভাইব্রেশন রিডাকশন সুবিধা থাকলে ভালো। কিন্তু ফোকাল লেন্থ ১০০ বা তার বেশী হয়ে গেলে এটা থাকাটা জরুরী!

৫. পেশাদারী কাজের জন্য হলে গঠনগাঠন বেশ মজবুত ও ভালো হতে হবে (ওয়াটারপ্রুফ, ডাস্টপ্রুফ)।

৬. ডিসটর্শন গ্রহনযোগ্য হতে হবে।

উপরে যে বিষয়গুলো বলা হল, সেই গুলো সাধারনত ক্যাননের L সিরিজের লেন্সের বৈশিষ্ট্য। L সিরিজ হল ক্যাননে শ্রেষ্ঠ লেন্সের শ্রেণী। L এসেছে লাক্সারী থেকে, কারন এসব লেন্সের কোনটাই হাজার ডলারের নীচে পাওয়া যায় না। আর ছবি? অসাধারন!
(খেলার মাঠে ফোটুরেরা যে সাদা সাদা লেন্স নিয়ে ছবি তোলে উহাই এই বস্তু। L লেন্স চেনার সোজা পদ্ধতি হল মাথায় লাল একটা ব্যান্ড থাকা, গায়ের রং সাদাই হোক আর কালোই হোক)

কিন্তু দুনিয়ার সবাই L লেন্সে ছবি তোলেন না। এর বাইরেও ভালো লেন্স আছে। হয়তো একদম L এর মতো না, কিন্তু সাধারন চোখে দেখে হয়তো পার্থক্য টের পাওয়া যাবে না। ধরুন ক্যাননের EF-S 10-22mm f/4.5-5.6 আল্ট্রাওয়াইড লেন্সের কথা। এটা L নয়, কিন্তু তৈরি একই মানের কাঁচে। ছবিও চমৎকার। ট্যামরন, সিগমা, টোকিনা এরাও ভালো লেন্স বানায়। মুস্কিল হল L সিরিজে কোয়ালিটি যেরকম গ্যারান্টিড থাকে, অন্যগুলোতে তেমনটা হয় না। এসব ক্ষেত্রে রিভিউ ও স্যাম্পল ছবি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সবশেষে ক্যামেরায় লাগিয়ে টেস্ট শট নেওয়া জরুরী। ক্যাননের ৫০মিমি ১.৪ কিনতে গিয়ে দুই দোকানে দুরকম মানের ছবি পেয়েছি গেলবার।

এবার আসা যাক, কেন আমরা একাধিক লেন্স কিনি সেই প্রসঙ্গে। ক্যামেরার সাথে আসা ১৭-৮৫ তো ভালোই ছিল। তাহলে পাখির ছবি তোলার জন্য ৭০-৩০০মিমি কিনলাম কেন? কারন পাখি ছোট সাবজেক্ট, এর ছবি তুলতে দূরবীনের মতো লেন্স দরকার। ৪০০মিমি কেনার টাকা না থাকায় সস্তা ৭০-৩০০মিমি কিনতে হল। ৭০-৩০০ এর সমস্যা হল এটা ফাস্ট লেন্স না, ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার ৫.৬ এর মতো, ফলে পাখির ডানা ঝাপটানো ছবি তুলতে গেলে ঘাম বের হয়ে যায়।

নিকনের ৬০০মিমি সুপারটেলিফোটো

৭০-৩০০ কেনার আগে ৫০মিমি ১.৮ কিনেছে বোকে নিয়ে খেলার জন্য। সাবজেক্ট বাদে বাকি সব ঘোলা হয়ে গিয়ে যে বোকে তৈরি হয়, তা পোর্ট্রেট তোলার জন্য খুব কাজের। যারা পোর্ট্রেট বা বোকে নিয়ে আগ্রহী, তারা ৫০মিমি ১.৪ কিনে ফেলতে পারেন নির্দ্বিধায়। পোর্ট্রেট তোলার জন্য টেলিফোটো লেন্সও খুব কাজের। টেলিতে বোকে হয় সহজে, আবার পারস্পেকটিভের কারনে দেখতেও ভালো লাগে। ওয়াইড দিয়ে কখনও পোর্ট্রেট তুলতে হয়না, সাবজেক্টের মাথা কিংবা নাক বেশী মোটা লাগতে পারে এতে।

৫০মিমি ১.৪ এ তোলা পোর্ট্রেট, খেয়াল করুন ঘোলা ব্যাকগ্রাউন্ড

আল্ট্রওয়াইডে তোলা ছবি, খেয়াল করুন বেঁকে যাওয়া

যারা স্থাপত্যের ছবি তোলেন তারা 10-22mm/12-24mm/16-35mm মানের আল্ট্রাওয়াইড জুম ব্যবহার করতে পারেন। বিশদ জানতে হিমু বা মুস্তাফিজ ভাইকে খোঁচা দিতে পারেন।

এই ছবিটা মুস্তাফিজ ভাই এর তোলা, ১০-২২দিয়ে। আল্ট্রা ওয়াইড নাটকীয়তা খেয়াল করুন পারস্পেক্টিভে..

আমি ১৭-৮৫টা বিক্রি করে দিয়েছি, কারন একদম ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে গেলে ছবি বেশ খারাপ আসতো। আর এর ম্যাক্সিমাম অ্যাপারচার ছিল ৪.৫ থেকে ৫.৬ এর মতো। তাই কম আলোতে ছবি তোলার জন্য খুব কাজের না এটা। মুস্কিল হল এখন আমার অলপারপাস ট্রাভেল লেন্স বলে কিছু নাই!

কেউ কেউ ম্যাক্রো ছবি তোলেন। ম্যাক্রো ছবিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর ছবি অনেক বড় করে তোলা হয়। এর জন্য আলাদা লেন্স লাগে। ম্যাক্রোতে অনেক নাটকীয় ছবি তোলা সম্ভব।

ম্যাক্রো লেন্সে তোলা মাছির মাথা

আরেক ধরনের লেন্স আছে, যাকে বলে টিল্ট শিফ্ট লেন্স। অনেকটা স্পেশাল ইফেক্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার ডিসটর্শন ঠিক করতেও এর ব্যবহার আছে।

সব কথার শেষ কথা হল, আপনি ছবি নিয়ে খুশি কিনা। ছবি যদি ভালো লাগে তাহলে লেন্স কোন ফ্যাক্টর না। আর ভুলে গেলে চলবে না যে ভালো ছবির জন্য লেন্সের আগে সাবজেক্ট, কমপোজিশন, আলোকবিন্যাস অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ!!