আন্দেজের সুমহান উচ্চতা, নির্জন ইনকা বাজার ও আলপাকার চিবানো কেশগুচ্ছ

ভিনগ্রহের তেপান্তর পাড়ি দিয়ে আমাদের যান ছুটে চলেছে, রাস্তার দুপাশেই বরফের মুকুট পড়া আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো সুউচ্চ পর্বতের দল, উপত্যকাগুলোতে ছাড়া ছাড়া ভাবে চোখে পড়ছে পশুপালকদের সাময়িক আবাস, কাদা আর খড় দিয়ে কোন মতে দাড় করানো কুঁড়ে, হাজার বছরের বহমান জীবনধারা, কঠিন শিলা চিরে বেরিয়ে আসা খরস্রোতা জলধারা, আর অপার্থিব নির্জনতা।

তখন আমরা চার হাজার মিটার উচ্চতায় পৌঁছে গেছি, বাতাস ভীষণ পাতলা, অক্সিজেনের স্বল্পতায় অনেকেরই মাথাব্যাথা দেখা দেয়, সহযাত্রী হুয়ান ভিদাল সেই ঠ্যালাতে গোটাকয়েক ব্যাথা দূর করার ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতে লাগল বাসের সীটেই গুটিসুটি মেরে, গন্তব্য বহু দূরের এক ইনকা গ্রাম, নাম তার রাকচি , সেখানে অল্পক্ষণ থেকেই যাওয়া হবে পুনো শহরে, যার পা ছুয়ে যাচ্ছে টিটিকাকা হ্রদের ফেনিল জলরাশি। এর মাঝে বিশ্বের সেরা বাসহোস্টেস ( বাসবালা হবে কি বাংলায়!) ম্যারিয়েল্লা স্যালাস মোহিনী হাসির ঝঙ্কার তুলে বলল- প্রস্তত হয়ে পড় বন্ধুরা, মিনিট পনেরর মাথায় বাস থামবে, তখন আমরা পৌঁছাব যাত্রাপথের সবচেয়ে উঁচু জায়গাতে, প্রায় ৪৫০০ মিটারে!

মানে আরো পাতলা বাতাস, আরও খাবি খাওয়া! সেটা নিয়ে এত সোরগোলের কি আছে! কিন্তু ম্যারিয়েল্লা নিটোল মুখ ভর্তি দেখি দুষ্টুমির হাসি, চোখ মটকে জানাল- ইনকাদের এলাকাতে এসেছ, আর তাদের বাজার না দেখেই চলে যাবে! বাজার? রাকচি তো এখনো ঢের দূর শুনলাম! তা সত্য, কিন্তু সবচেয়ে উঁচু জায়গাতিতেই অল্প খানিকতে জায়গা জুড়ে আছে রঙ ঝলমলে এক ক্ষুদে ইনকা বাজার, সেখানেই নাকি বাস থামানো হবে মিনিট বিশেকের জন্য।

পেরুভিয়ান আন্দেজের এই অংশ যেন পটের নিখুঁত চিত্রকর্ম, কোথাও কিছুর কমতি নেই প্রকৃতিতে, ঠিক যেমন কিছুর বাড়তি নেই। এখানেই যেন মানায় আন্দেজের আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা, বিস্তৃত চারণ ক্ষেত্র, অসীম আকাশের মিলন। দেখা হচ্ছে চলন্ত অবস্থাতেই লামার দলের সাথে, তাদের সাথে মিশে আছে আলপাকা আর ভিক্যুনা। এই তিন জাতির উটকেই পোষ মানিয়ে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল এই অঞ্চলের আসি বাসিন্দারা। শুনলাম, লামারা একটু বেয়ারা গোছের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তারা অনেক বেশী ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে অন্যান্য জাতভাইদের তুলনায়, প্রায়ই নাকি একাকী চূড়ার উপর উঠে পড়ে! নিচ থেকে দেখা যায় কোন গোত্রপতি যেন খবরদারি করছে সবার উপরে, এই নিয়ে অবশ্য স্থানীয়দের মাঝে চালু আছে নানা লোকগাথাও।

দূর থেকে কু ঝিক ঝিক রেল গাড়ীকে যেতে দেখলাম, গায়ে লেখা Peru Rail, একেবার সিনেমার দৃশ্যর মত।

বাস থামতেই বরাদ্দ ২০ মিনিটের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য লাফিয়ে বেরোতে হল, সাথে সদ্য ঘুম ভাঙ্গা মুখ ফোলানো হুয়ান ভিদাল, কিন্ত পাড় বদমাশ ইয়াইয়াস সেরণা এই যাত্রা ঘুমিয়েই কাটাল বাসে, তার যুক্তি- বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আর খবর পেয়েছি এখানে কোন শুঁড়িখানা নেই,কি দরকার খামোখা নামার! তারচেয়ে যুৎমত একটা ঘুম দিয়ে ফেলি, বড্ড ক্লান্ত পথের ধকলে!

উচ্চতম স্থানের নাম এবং উচ্চতা শোভা পাচ্ছে এক সাইনবোর্ডে,

তার একপাশে বাজার, কিন্তু দৃষ্টি চলে গেল দূরের এক অপূর্ব পর্বতশিখরে, সেখানে কি তখন বৃষ্টি হচ্ছিল? নাকি যাযাবর মেঘেরা আলতো ছুয়ে যাচ্ছিল আদুল পাথর বাতাসের সাথে সাথে, কেন জানি মনে হলে এই ধরনের পর্বতকেই আত্মাপর্বত ( Soul Mountain) বলে, জড়পাথর স্তূপটি যেন এক আলাদা অস্তিত্ব, কোন মায়াবলে আপাত থেমে আছে বটে কিন্তু আমাদের সকলের আকর্ষণ কেড়ে নিচ্ছে অনায়াসে।

পাশেই রঙধনু নেমে এসেছে আকাশ থেকে, ভূমি স্পর্শ করেই সে পরিণত হয়েছে ইনকাবস্ত্রে, সুক্ষ রঙিন বস্ত্রের উজ্জলতায় চোখ যেন ঝলসে যায়, এই অঞ্চলের মানুষ অনেক আগে থেকেই রঙ ঝলমলে পোশাককে ভালবাসে, জীবনের মতই।

কমনীয়তায় মখমলকে হার মানানো এক কাপড় সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে শুনলাম সেটি আলপাকার পশম দিয়ে বোনা হয়েছে ইনকাদের নিজস্ব তাতযন্ত্রে। ভেজালহীন আলপাকার পশম বেশ দুর্মূল্য, প্রায় হাজার ডলারে বিকোয় প্রতি কেজি! সেই মহামূল্যবান পোশাকের উৎস দেখি চোখের সামনে জলজ্যান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আদুরে ভঙ্গিতে ইতিউতি তাকাচ্ছে! সত্যিকারের আলপাকা!

লামার তুলনায় বেশ খর্বাকৃতির, আবার ভিক্যুনার তুলনায় মাংসল দেহ, গোটা চামড়া ঢাকা পাকানো পশমে, বেশ কৌতূহলী লক্ষ্মী ছেলের মত বাজারের ফাঁকফোঁকর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, একেবারে বড় মাপের একটা পুতুলের মত।

হয়ত আমাদের সবার চোখ তার চামড়ায় সেঁটে আছে বুঝতে পেরেই মনে করলেন একটু বিনোদন দেওয়ায় যাক , বেচারারে এসেছে কত দূর দেশ থেকে, বাড়ী যেয়ে গল্প করতে পারবে- এই মনোভাব থেকেই যেন পাথুরে মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া শুরু করল! সাথে সাথেই তাকে ঘিরে শুরু হয়ে গেল ক্যামেরাবাজদের ক্লিক, ক্লিক।

ভেড়াশাবক কোলে নিয়ে দাড়িয়ে ছিল এক কেচোয়া ইন্ডিয়ান বালিকা, তখনই স্প্যানিশ আয়ত্তে আসে নি তার, সাথে বড় ভাই, দুজনেরই পরনে ছিল ঐতিহ্যবাহী ইনকা পোশাক, মাথায় হাতে বোনা টুপি। বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে পর্যটকদের দিকে, তাদের সাথে সামান্য অর্থের বিনিময়ে ছবি তোলা যাবে

। ফ্রেমবন্দী করা যাবে আন্দেজের সন্তানদের সাথে অতিবাহিত অবিস্মরণীয় মুহূর্তটুকু, দেশে ফিরে ফেসবুক-ফ্লিকারে আপলোড করলে হয়ত নিজের কাছেই স্বপ্ন মনে হবে- সত্যিই কি একদিন এখানে ছিলাম? কুড়ি বছর পর মনে হবে সেটি একটি ইতিহাসে অংশ, কিন্তু ছবির ইনকা বালক- বালিকার? তাদের তো বয়স বাড়ে না, কি করছে তারা এখন! সেই রঙিন পোশাক গায়ে চাপিয়ে কষ্টের হাসি দিয়ে এখনো ছবি তুলেই যাচ্ছে পর্যটকদের সাথে, নাকি তাদের বংশধরেরা দখল করে নিয়েছে সেই স্থান!

কিন্তু লোভী নয় তারা, কোন দাবী নেই সেই কচি মুখে। ছবি তুলে যা দিবেন তাতেই খুশী, ক্যামেরার শ্যাটার একবার পড়ুক বা শতবার, বিনিময়ে পেরুর কিছু খুচরো সোলেস দিন বা কড়করে ডলারের নোট, তারা প্রতিবাদ করবে না, দাবী জানাবে না , কেবল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে মিটি মিটি হেসে। খুকিটির তো দেখলাম এক পর্যায়ে হাত আর পকেট মিলিয়েও খুচরো পয়সা রাখার জায়গা নেই, সলজ্জ হাসি দিয়ে মায়ের কাছেই রাখতে গেল হয়ত।

হুয়ানের শখ হল অন্য সবার মত ইনকা শিশুদের সাথে ছবি তো তুলবেই, গৃহপালিত আলপাকার সাথেও গলা ধরে একটা ছবি তুলবে! আমার কেন জানি তখন আগের রাতেই পড়া টিনটিনের সূর্যদেবের বন্দীর কথার মনে হচ্ছিল ( পথে থাকলে সবসময়ই টিনটিন আমার সঙ্গী, পড়িও এলাকা বুঝে- কাঠমান্ডুতে তিব্বতে টিনটিন, মধ্য ইউরোপে অটোকরের রাজদণ্ড, সান সালভাদরে বিপ্লবীদের দঙ্গলে, আর এখন ইনকা এলাকায় বলে মমির অভিশাপ আর সূর্যদেবের বন্দী) , বললাম- লামারা কিন্তু বিরক্ত হলে জল ছুড়ে দেয় মানুষের মুখে,অনেকে বলে থুতুও দেয়! হুয়ান বলে- এরাতো আলপাকা, খুবই নিরীহ। হুম, কিন্তু আর বললাম না যে লামা সুযোগ পেলেই ক্যাপ্টেন হ্যাডকের দাড়ি চিবোত! ছবি তোলা শুরু করলাম,

কয়েক সেকেন্ড পড়েই অন্য দিকের জল ভরা পোয়াতী মেঘেরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এসেই পড়ল নাকি না তা দেখার জন্য সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়েছি শুনি হুয়ানে উদ্বাহু চিৎকার সাথে উচ্চকণ্ঠের হাসি মিশে আছে, মানে হাসতে হাসতে চিৎকার করছে সে সাহায্যের জন্য!

কি ঘটনা? আর কিছুই না, তৃণভোজী আলপাকাটির সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল হয়ত, তার ঘন কালো কোঁকড়া চুল দেখে উৎসুক প্রাণীটি একটু চিবিয়ে পরখ করতে গিয়েছিল- এই আর কি! আফসোস, সেই বিরল মুহূর্তের ছবি পেলাম না, যখন আলপাকার দাঁতের মাঝে ছিল হুয়ানের চুল!

এই ফাঁকে দেখি ম্যারিয়েল্লা দেখি খোশ গল্প জুড়েছে ইনকা শিশুদের সাথে, সবাই-ই কেচোয়া ভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

দু-একটা প্রশ্ন করে টুকটাক কিছু তথ্য জেনে নিলাম, সবাইই খুব বিরক্ত রাজনীতিবিদদের উপরে, তারা মহাদুর্নীতিবাজ ( মায়ের কাছে মাসীর গল্প, বাংলাদেশে গেছ কখনো?) আর পেরুর ক্ষমতার মূলত আছে এখনো জাপানীজ বংশোদ্ভূত পেরুভিয়ান ( আলবার্তো ফুহিমোরি প্রেসিডেন্ট ছিল, এখন পার্টির প্রধান তার মেয়ে কেইকো) আর শ্বেতাঙ্গদের হাতে, পেরুর আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে নজর নেয় কারো। পর্যটকদের কারণে হয়ত কিছু কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই দুর্গম এলাকাতেও কিন্তু সেটা না হলেই মহাবিপদের সম্মুখীন হবে আদিবাসীরা।

অনেক কষ্টে পুঁজি জোগাড় করে এই ব্যবসা চালায় তারা, বাস থামলেই যে সবাই কিছু কিনে তা তো নয়, তাই লাভ হয় খুবই সামান্য। তারপরও চলে যাচ্ছে সংগ্রামময় জীবন।

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে মহাকালের সাথে পাল্লা দিয়ে, কয়েক মিনিটের ব্যাপারই মাত্র, জায়গাটির বিভিন্ন অবস্থান থেকে আরও কটি মুহূর্ত ফ্রেমবন্দী করে আবারো--- যাত্রাপথে!

( এই লেখাটি আমার অনেক বছরের পুরনো বন্ধু মৌরিন মেহজাবীন চৌধুরীর জন্য, যার সাথে আমার দেখা হয় নি কখনোই কিন্তু তার উৎসাহবাণী ভেসে আসে অন্য সকলের আগে নেটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল প্রান্তে! সে আমি মেক্সিকোর শ্বাপদ সংকুল অরণ্যেই থাকি, বা বসফরাসের তীরে, বা ল্যাপল্যান্ডের নির্জনতায়, জনারণ্য প্যারিসে বা জনবিরল আন্দেজে। ধন্যবাদ মৌরিন, সবসময় পাশে থাকার জন্য।। )